东京的美女寿司餐厅
红粉寿司店在东京料理界算得上真正的先锋，它是日本首家主推年轻女性担任寿司师傅的餐馆，向长久以来主宰该行业的男性发起挑战。
在秋叶原地区的一条僻静街道，对面是一家电子产品折扣店的霓虹灯，旁边是一台出售罐装意大利面的自动售货机，楼上则是保证让你“彻底放松”的按摩屋，而坐落其间的就是日本美食界真正的先驱：日本第一家以年轻貌美的女性大厨为特色的寿司餐厅。
虽然周边环境如此，不过这家名为Nadeshico Sushi的店里唯一让人觉得黏滑的东西就是鱼。24岁的寿司师傅千津井由纪(Yuki Chizui，本文人名均为音译)一边把一块纹理如同大理石一般的肥厚金枪鱼肉放在精心制作的饭团上一边说，我喜欢鱼。我在一家寿司店做了六年，那里只有男人可以做寿司。她说，就算是忙碌的日子，我连帮忙都不行──这个行业就是这个样子。
与相扑和歌舞伎一样，制作寿司的传统技艺也是由男性垄断。直到现在才有所改变。在去年年底开业的这家Nadeshico（意思是“完美女性”）寿司店，年轻姑娘们在17个座位的柜台后面排开，一丝不苟地制作每一个握寿司，同时与顾客说说笑笑，90%的顾客都是男性。这家餐厅的招牌餐点是形状像卡通熊猫和青蛙脑袋的寿司卷，饰以心形的鸡蛋。
对于主导寿司行业的日本男性来说，这样的举动简直就是种亵渎。寿司手艺传统上都是代代相传。
东京餐厅Sushi Nakamura的老板、41岁的中村正则(Sushi Nakamura)嗤之以鼻地说，我想她们做的不会是正宗的寿司。他的餐厅曾获得米其林一星级。他说，她们只是在试图模仿做寿司的技艺。中村正则解释说，学会制作寿司需要10年时间，从在市场上挑选最鲜活的鱼，学会怎样去除内脏并改刀切片，制作恰到好处的饭团以放置鱼片，直至学会在制作寿司的同时与顾客聊天的那种节奏和步调。
在Nadeshico Sushi，这些女大厨用两个月的时间学习怎样制作寿司。要是按传统的“寿司年表”，这就像是在短短几个星期里上完医学院。当然，在这里要学的东西并不涉及跟鱼有关的脏活儿，比如剖鱼和片鱼。餐厅后厨有两名男帮工，负责给鱼剔骨和去除内脏。吉野正幸(Masayuki Yoshino)是其中之一，他从事寿司行业已经30年。他说，我以前的同事说我做这种事情纯粹就是傻子，但我觉得很有意思；寿司这个行业有长期歧视女性的传统。虽然日本各地也有少数女性成为寿司师傅，但Nadeshico是唯一一家寿司师傅全是女性的寿司店。
Nadeshico的中年老板锦织和也(Kazuya Nishikiori)说，他希望为日本的职业女性创造一种新模式。不过随后他又解释说，他只雇用年龄在18至25岁的年轻女子在柜台后做寿司。他说，毕竟我们的口号是“新鲜又可爱”，如果是30岁的女性来求职，我会安排她在后厨工作。
对于女性为何不能做寿司，大多数寿司师傅引述的头号理由是，她们体温太高。东京现代怀石料理餐厅Maru的老板森圭司(Keiji Mori)说，女性手的温度比较高，不适宜处理新鲜鱼肉。Maru的厨房有两位女性大厨。
锦织和也高声说，这简直荒谬！人们总是用女性的双手比较温暖作为借口，但女性常常会比男人感觉冷。然后他们又说，如果化妆的话会污染寿司的纯净，但要是男性患了感冒呢？这有什么分别？
米其林一星级餐厅Sushi Musashi位于贵族化的青山区，老板武藏广之(Hiroyuki Musashi)现年44岁，从18岁就开始做寿司。他说，手的温度根本不重要。坦白说，做寿司是艰苦的工作，起早贪黑，很晚才能回家。
锦织和也开了一家人力资源方面的公司，并无经营餐厅的经验，他承认自己这家餐厅还达不到米其林星级的水准。他说，来这里吃东西最好是不要抱太高的期望。他希望吸引的顾客群体是年轻人和外国人。
事实上，一家点评网站给这家餐厅的评分只有2.5星，满分为5星。一名男食客写道，寿司很糟糕，不过他也说，跟柜台里的寿司师傅聊天感觉就像初恋，我的心跳得很快。
21 岁的大学生大冢季(Kii Otsuki)在Nadeshico兼职，她说，有时客人会有错误的印象，因为全是女孩子。由于这里是秋叶原，跟这个地方有某种联想，对此我只是置之一笑。很多客人都诧异我们这么严肃。过去几年里，秋叶原已经成为“女仆咖啡馆”的胜地，主顾们可以与打扮成法国女佣的年轻女孩随意调笑。
虽然Nadeshico算不上高级烹饪，不过就连经验老到的年长师傅们也承认寿司行业得有点变化了。中村正则说，我觉得没有女性寿司师傅是奇怪的事。他在东京商业中心新宿区一所烹饪学校任教，并说过去20年女学员的数量膨胀了四倍。其中不乏想成为寿司师傅的。武藏广之则更进一步，说现代的日本年轻女孩比男性更为坚定，也更有抱负。