山崖上的白城
西班牙三千多年前的，当首批居民爬上这处山巅决定安居乐业时，他们所持的理由是，这块土地地势险要，显示安全无虞，而丰美的牧草和林木、河流则表示食物无缺，这项踏实而正确的抉择使隆达繁荣至今。盘山而据的险达，为晶亮的Guadalevin河切分为新、旧两城，对应着它所拥有的虚、实两种特质，这种扑朔离的特性宛若香甜的花，吸引蜂群般的人潮一波波地涌来。蜿蜒的山路将访客直接迎进新城，蹲踞在城中心的斗牛场，遂因利乘便地成了来客造访的第一个重要景点。
斗牛场
如果你和西班牙人一样热爱门牛，你势必会来隆达斗牛场(Plaza de Toros)朝圣。这座已有两百多岁的斗牛场，是西班牙现存最古老的一座。它被斗牛士们视为"圣地"，不仅是因为它德高年邵，更重要的是它屹立百年的毅力累积出的权威与地位。从大门散发出新古典主义风格，就可看出门牛场的不凡，场中的石砌围栏也是放眼全西班牙独一无二的，它甚至连开幕故事都独树一格。1784年5月11日，在一片庆贺落成的欢呼声中，斗牛场内的数排座位应场倒塌塌，经过抢修，隔年破天荒地二度举行开幕仪式，自此，这座容纳五千个座位的斗牛场，成了斗牛士们较劲的竞技场，而西班牙现行遵奉的斗牛方式，也是在这座斗牛场中诞生的。
在过去斗牛属于贵族专有的活动，参与活动的贵族是骑着马进行斗牛，直到有位贵族技艺不精，为蛮牛冲撞得人仰马翻，在这命在旦夕的霎那，一个平民冲进了场中挥帽引走了蛮牛，他这一举动不仅为贵族解了围，也为隆达斗牛场开启了斗牛士下马斗牛的新时代。西班牙斗牛史上名气显赫的斗牛士，如Pedro Romero 、 Antonio Ordonez等，都曾在此与蛮牛进行生死博斗，两百多年来，这座斗牛场磨练出无数英雄，所有的点滴事迹全收藏在场内附设的博物馆中，提醒你选在3月至10月的斗牛季造访隆达，在这段期间，你可以观赏到西班牙最具代表性的斗牛赛事。
新 桥
在任何有关隆达的文宣品上，你都可以看到新桥(Prente Nuevo)跨越峡谷的雄资。如同巴黎的新桥，隆达这座衔接新、旧两城区的新桥事实上一点也不年轻，它初建于1735年，竣工6年后意外倒塌，造成了50人丧生的局面，直到1751年才重工业拾复建工程，这一次的工程耗时42年，巩固了桥基，也成就了它跃为隆达地标的荣耀。这坐桥最特殊的是，中段的桥拱暗藏了一间约60平方公尺大小屋室，这间小室的利用率很高，最为人熟知的用途是作为死刑犯的拘所，现在当然已封闭不现"出租"了。完成这座桥梁的建筑师是Don Jose Martin Aldehuela，谣传他曾在竣工之后跳崖自杀，另有人传言他失踪，事实上，当他卸除工作后，就回到马拉加安享余年，他死于1802年，享年80岁。
旧城区
走过新桥就到了旧城区了，尚着左连的窄街走，经过一处大弯，一幢巨宅挡在眼前，它就是"摩尔王之家"(Casa del Rey Moro)。摩尔王之家这个宅名令人困惑，因为在正式的史籍中，并未将它列为皇室宅，遍邸览其他相关的书籍，也只提到它是"阿拉伯人统治西班牙期间所遗下的一处遗迹，"不过，尽管它的名称有误、身世不明，倒无损这幢屋宅的风华。瓷砖和铁栏的搭配装饰，显示它最后一次整修是出自二十世纪初的名家之手，屋内的回廊、楼梯大量采用上等木材，透露主人显赫的身份，画室里藏书也不少，从画中描述的景物，可以对当时的生活景况了解几分。
菲利普五世之门
和新桥一样，菲利普五世之门(Puert de Felipe V.)
也常在明信片上出现，有意思的是，当年若新桥不倒，菲利普五世之门就没有机会诞生。
1741年新桥倒塌后，为解决新、旧城交通往来的问题，隔年遂选在靠近谷底之处建了一座桥，并于旧城区的桥端造了一座石门，以国王之名命为"菲利普五世之门"。很幸运的，今天造访隆达的访客，还有机会见到这座坚毅不坠的古门，透过它遥望新城是绝佳的摄影角度，建议你收录在底片中。
圣母教堂
圣母教堂(Church of Our Lay of the Incarnation)位在旧城区的最高点，这处醒目的位置曾被选为凯撒神庙的修建地，百年之后又变换为荣耀战士的英雄馆，十六世纪阿拉伯人来了，又在原地建起回教寺院，直到隆达夺回政权权，天主教的势力压倒回教，圣母教堂于焉诞生。高耸的钟塔和主教堂是参观的重点，不强迫你了解它背面深沈的历史，你尽可放松心情欣赏，别被它朴实的外表蒙骗了，教堂里的雕像、壁画相当精致，别有洞天。
圣灵教堂
自1505年建成，圣灵教堂(Iglesia del Espiritu Santo)就不曾改变它朴实端庄的外貌，四百多年来一如其名。魁武高大的正面融合了哥德式和文艺复兴的风格，教堂内的礼拜堂同样也混合了多种建筑风格，对熟悉建筑史的游客来说，这座教堂无疑是处可贵的教学典范;而一般随兴的访客倒不必拘泥研究，它既耸立了五百多年，绝对有老少咸宜的魅力，敞开臂膀迎向它吧!
阿蒙凯博门
在邻近旧城的边缘保存着一段旧城墙，连同城门也古意盎然的立着，阿蒙凯博门(Puerta de Almocabar)就是其中的一座。由于紧邻城郊的墓地，所以阿蒙凯博门又名"公墓之门"，这个别名虽然不悦耳，不过无损它壮硕的气势。三座粗砾面的半圆塔自十三世纪末就一直陪伴着阿蒙凯博门，尽管世事迭变，昔日阿蒙凯博门周遭的村落全都淹没在历史的洪流中，但阿蒙凯博门迄今还是豪迈如昔，看来它再屹立七百年不是问题。
